Как сделать трубку курительную из бумаги

Можно ли изготовить курительную трубку своими руками

Изготовление трубки своими руками – процесс долгий и трудоемкий. Для этого понадобится материал, инструмент, навыки и эксперименты. Как показывает практика, даже у опытных плотников первые экземпляры получаются далеко не самого лучшего качества. Из чего делают курительные трубки – это целая наука.

Курительная трубка своими руками делается из дерева. Оптимальный материал – это бриар, но найти его в свободной продаже практически невозможно. Бриар добывается из корня вереска, произрастающего в Средиземноморье. Поэтому, как правило, за основу берется древесина вишни или груши – доступные материалы для курительной трубки.

Стоит сказать, что создание курительной трубки своими руками обойдется в разы дороже, нежели покупка новой. Связано это с трудоемким процессом выпиливания основы, подготовки материала, а также просветления внутренних каналов. Придется испортить не одну заготовку, прежде чем получится некоторое подобие курительного устройства.

Многие задаются вопросом, как сделать трубку из фольги, бонг из бутылки. Это нельзя назвать трубкой для курения, поскольку пластик и искусственные покрытия не дают того эффекта, что дерево и бриар.

Технология и производство не допускает применение бумажной продукции.

Можно делать акцент на глиняную посуду, руст, но малейшая трещина приведет изделие в негодность.

Готовые решения

В табачных магазинах продаются своеобразные наборы, которые помогут понять, как сделать курительную трубку своими руками буквально за 5 минут. Это так называемые хобби-блоки. Обычно выполняется хобби-блок в виде квадратного или прямоугольного деревянного бруска. Внутри уже просверлено отверстие для чаши и дымового канала.

Все, что остается пользователю, это приделать мундштук. Купить дрип-тип также можно на онлайн-пространстве, причем согласно размерам, которые имеют хобби-блоки.

Говоря честно, хобби-блок это всего лишь игрушка для изготовления курительных трубок. Сделать из этого полноценную трубку проблематично. В большинстве случаев такие изделия рассматриваются исключительно как сувениры.

Подготовка оборудования

Ключевой инструмент – это ленточная пила и сверлильный станок. Найти станок можно в б/у состоянии примерно за 5000-7000 руб. по объявлениям в Интернете. Речь идет о простейших моделях, которые легко фиксируются на кухонном столе.

Ленточную пилу для изготовления курительных трубок найти не так просто и обойдется устройство скорее всего дороже. Однако, если предполагается изготовление трубок в долгосрочной перспективе, такое оборудование станет незаменимым.

Следующий элемент подготовительного комплекта – это сверло. Для дымового канала обычно подбираются модели диаметром 4 мм. Найти такие изделия для станков можно в специализированных магазинах. Оптимальный вариант – сверло для мебельных петель, с помощью которого делается ремонт, включающее широкий ассортимент вариантов, идеально подходящих для создания трубки.

Если предполагается резьба, потребуются художественные наборы. Резное украшение – это трудоемкий процесс.

Этапы изготовления курительной трубки

Узнать, как сделать трубку для курения табака, можно согласно следующим стадиям:

Работа начинается с выпиливания заготовки. Для этого стоит взять материалы дерева вишни или груши и выпилить из цельного массива треугольную структуру. Это будет служить своеобразным основанием для будущей трубки. Заготовку важно подбирать оптимальной толщины, чтобы она удобно сидела в руке и в то же время оставила достаточно места для сверления чаши и других отверстий.
Далее подготавливается эскиз. Это простой способ понять, как сделать бонг или трубку. Лучше сделать это на картоне или пластике. По эскизу на заготовке обозначаются параметры и габариты чаши и чубука. Лучше вырезать их прямо на древесине, что поможет в дальнейшем не ошибиться.
Сначала проще всего сделать отверстие для чаши. Важно не переборщить с глубиной и осторожно в несколько заходов подготовить камеру. Шлифовка пока не выполняется. Это завершающий процесс, который реализуется, когда основание трубки полностью готово.
Далее сверлится дымовой канал. Делать это нужно на цельной заготовке, на которой еще нет четко обозначенного контура трубки, а размеры не зафиксированы. Благодаря этому можно удобно зафиксировать заготовку на станке и просверлить отверстия нужного диаметра без дефектов.
Главное – аккуратно соединить дымовой канал и чашу. Канал не должен нависать или утыкаться в камеру для табака. В противном случае курение не доставит удовольствия, потребует усилий, а сама трубка быстро деформируется.
Когда отверстие пропилено, изготовление курительной трубки своими руками в домашних условиях переходит к обработке формы. Это самый долгий и трудоемкий процесс. Действовать в большинстве случаев приходится вручную. Можно лишь на первых этапах обрезать отдельные края заготовки на ленточной пиле.
Важно – заранее просчитать размер мундштука. Кроме того, для этого на конце чубука подготавливается специальное заужение или, напротив, уплотнение, отвечающее за фиксацию дрип-типа.
Когда самодельная курительная трубка из дерева практически готова, проводится шлифовка. Далее изделия блокируются и полируются. Это понадобится для защиты изделия от высокотемпературного воздействия и поможет значительно увеличить срок годности. Внутри трубку лакировать не надо. Естественный нагар создаст защитный слой уже после недели курения.

Как сделать мундштук?

Оптимальный выбор для мундштука – это эбонит. Материал трубки для курения можно приобрести в строительных маркетах или в тех же специализированных табачных магазинах. Перед тем, как сделать бонг или трубку, стоит закупить эбонит про запас.

Кусок эбонита вертикально устанавливается в сверлильный станок. Сначала сверлом создается перпендикулярно ровная поверхность. Далее делается отверстия под цапфу в соответствии с параметрами чубука.

Наиболее сложная часть – сверление дымового канала в мундштуке. Важно помнить, что отверстие должно быть конусным в длину. Обычно подбираются сверла в диаметре не более полутора миллиметров, но в любом случае подбирается именно то сверло, которое подходит под дымовой канал чубука.

Чтобы сделать отверстие конусным, мундштук сверлится с каждым разом все более тонкими сверлами и в несколько заходов. Деревянные трубки в таком случае курятся лучше.

На этом заготовка для дрип-типа готова. Далее в работу идет уже обычный напильник и многочасовые усилия. Важно не только выточить комфортную форму, но и сделать удобный загубник, чтобы курение не доставляло дискомфорта.

Некоторые изготавливают и делают трубки из глины, из бумаги, других подручных средств. Но это уже качественно иная технология, реализовать которую без навыков проблематично. Бриаровый кустарник для курительных трубок и эбонит – это лучшие материалы.

Маленькое увлечение | как сделать сибирскую трубку

Доброго времени суток, уважаемые пикабушники)

Сегодня я хочу поделиться с вами одним моим увлечением.

Делать трубочки меня научил один пожилой эвенк.

В качестве материала используют ольху или акацию: их древесина имеет “кремнистую” структуру, сопоставимую по своим огнеупорным свойствам с бриаром (выростом на корне вереска;).

К сожалению, сейчас под рукой нет подходящего материала и за основу я взял яблоню.

У фруктовых пород есть неоспоримое преимущество перед вышеозначенными — относительная легкость обработки, так как древесина более мягкая (хорошо подходит для новичков, позволяет понять сам процесс изготовления с относительно малыми трудозатратами).

Итак, приступим к пошаговому рассмотрению процесс под названием “Как изготовить курительную трубку своими руками”.

Для начала рассмотрим из чего состоит трубка (эта картинка с инета, остальные фото мои).

Как видим трубка состоит из двух частей: чаши с чубуком и мундштука. В этом посте мы рассмотрим изготовление первого.

Шаг 1 | готовим болванку

Первым делом отчищаем подобранную ветку от коры, луба и камбия (тобишь оставляем лишь древесину).

Самым сложным в отчистке становится зона где будущий чубук образует с основной веткой острый угол, однако проблему легко решить делая вращательные движения лезвием, “выскребая” все лишнее.

Фото наверху – заготовка оставленная на ночь. Это было сделано не случайно – дело в том, что высыхая без коры камбий и луб принимают фиолетовый и коричневатый оттенок соответственно, ярко выделяясь на фоне дерева: отчистка от лишнего проходит намного легче.

После отчистки происходит предварительная разметка.

Верхняя линия на основной ветке и черта на боковой это линии среза, а чёрточка по середине – уровень дна табачной камеры. Нижняя черта на основной ветке место предполагаемого среза лишнего, который пока-что не состоялся (позже узнаете почему).

Шаг 2|отсекаем все лишнее

Для того чтобы провести работы по сверлению дымового канала и табачной камеры спиливаем ненужное и получаем.

Предвещая вопросы на тему “почему ты сразу не спилил нижнюю часть ветки?” Покажу вам следующее.

Это следы от тисков, которые мне на “теле” трубки точно не нужны. Так что запомните правило: всегда оставляйте место для обдуманного манёвра — отрезать дерево легко, а вот нарастить обратно очень сложно.

Шаг 3 | сверлим дымовой канал

Первым делом нужно сверлить дымовой канал, а лишь потом заниматься табачной камерой. Дело в том, что канал должен выходить в самое дно камеры, по этому правило номер два – сначала просверли дымовой проход, а потом аккуратно «нащупай» его со стороны табачной камеры.

Неплохо будет, если вы сразу подготовите впадину для шейки мундштука.

Шаг 4 | сверлим табачную камеру

На этом этапе главное – не торопиться. Останавливайтесь и доставайте сверло каждый раз как начинает идти дымок, а ещё лучше будет, если выдувать опилки из получающегося отверстия при каждом погружении миллиметров этак на пять (меньше шансов, что опалите трубку).

Как уже было сказано- аккуратно нащупывайте дымовой канал, постепенно опускаясь все ниже.

“Судя по глубине – дымовой канал близко, но отверстие не показывается” – дилемма отталкивающее многих новичков.

Дарю вам маленький лайфхак — посветите в камеру фонарём/лампочкой.

Если видно свечение – это добрый знак. Нащупывайте ещё аккуратнее чем прежде.

Не забывайте, что есть вероятность нехватки длины дымового канала: попеременно просверливайте по чуть-чуть дымовой катал и табачную камеру, тогда по увеличению свечения станет понятно, в каком месте лишняя древесина.

Как итог мы получаем готовую чашу с чубуком. Остаётся лишь изготовить и подогнать мундштук, но это тема отдельного поста.

Дубликаты не найдены

Дал откусить, доесть не позволил. Пили продолжение как можно скорее. Такая интересная тема и на самом интересном месте

Многоуважаемый, появилось 2 вопроса. Пропитывается ли чем-нибудь Чашка(готовая)? Из какого материала делаем загубник?

Изготовление мундштука ( и загубника, который является его частью) будет в следующем посте.

Пропитки – отдельная тема, спасибо что напомнили о необходимости её освещения. Однако сразу скажу, что изнутри чашу будет защищать лишь слой нагара: не хочу, чтобы в аромат табака подмешивалось что-то левое.

я раньше в подъезде находил вот такие странные трубки.

не учили тогда тех щеглов делать вазы.

Тогда такая просьба: скиньте фотографию сверла использованного для сверления табачной камеры.

Дымовой канал, сверло – 4 мм?

Почти угадано – 3,5

Ты не видел людей, которые не видели сверла по дерева?

С чего такое предположение? Темные стенки чашки вас сбили?

Это связано с другим, при сверлении есть шанс, что дерево даст трещину.

Чтобы этого избежать начинают с мелкого сверла (2 мм), а потом постепенно расширяют.

Прикольно, жаль что я курить бросил. Хотя нет, не жаль.

А вот с мясом у меня проблемы. Как в полгода подсел на него, до сих пор бросить не могу. Я правда и не пытался.

а как такую трубочку забацать? и есть ли смысл?

Длинные чубуко-мундштуки — штука возможная, но с ними много мороки. Да и мешает самый главный враг трубочных дел мастера:короткие свёрла:)

Я курил из многих трубок, но несколько лет назад я сделал сам из лианы или чего-то такого, просто подвернулась, никогда подобным не увлекался. До сих пор не забилась и оказалась единственной трубкой, прослужившей так долго.

Подпишусь, чтобы не пропустить следующих этапов изготовления)

Понимаете-ли, в первую очередь создание трубок-ремесло, которое передаётся от одного поколения к другому. Научивший меня эвенк сетовал на то, что никого из потомков это не заинтересовало. Видели бы вы его глаза, горящие от счастья, когда нашлось кому передать факел знаний.

Я осветил эти знания, воплотив его мечту)

Не в досуг копаться в земле оленеводу, тем более, что служит такая трубка года по два-три, а создание, в худшем случае, – занимает часов 5-6.

@Stre10ck , а @Antixrist прав. Трубку, как и сигару, курят “холодно” применяя правило семи секунд: при курении трубка должна разогреваться ровно на столько,чтобы держать её зажимая в руке можно было около семи секунд. Если не получается, то её откладывают “отдохнуть”

Ну значит я привык их курить схожим образом)

Как бы если тебе руки обжигает, то ты не правильно куришь, можно толщину стенок сделать 5 см и вообще обжигать не будет, только внутри прожжешь трубку.

А вы трубочный мастер или просто трубокур?

Найти достойного размера вереск – не самое тривиальное в этом мире занятие. Если только не живёшь рядом с зарослями.

А так – и яблоня хороша для этого, и груша, и вишня.

это и есть тот самый бриар?

Да, это он и есть. Он у дерева как резервуар для воды, с прочными волокнами. Из-за пористости хорошо отводит-впитывает смолу, появляющуюся при курении.

Температура горения трубочного табака в трубке на порядок выше, чем у сигары или сигареты. Пальцы не суйте ))))

Вот например как выглядит брусок или он же блок

у меня есть трубки, 2 шт. бриар и пенка. иногда покуриваю, но фанатом не являюсь)

Правильный набор, пенку можно курить хоть несколько забивок подряд.

Я тоже изредка, когда-то чаще, когда-то реже.

Выкурить трубку- это практически целая церемония.

По-быстрому набил, зашел в курилку, подымил и пошел дальше работать- это не про трубку. Тут нужно больше времени, хочется какого-то комфорта и тишины, размеренности.

Процесс часто часто вводит в некое состояние задумчивости, хорошо читать или обдумать что-то глобальное. И что немало важно, на следующий перекур пойдешь нескоро, а если берешь сигарету, то удивляешься её пустоте и выбрасываешь )))

Есть у меня друг, трандычит безостановочно, и вот сколько раз пытался при нем курить трубку, столько раз я её дико перегревал, хлюпал и в итоге выбивал )))

Следующая стадия трубокуров – начать обсуждать табак. :)))))))

да, вот может вы подскажите.

пенка у меня большая, с большой камерой. как ни старался, не получается нормально курить, очень быстро табак становится противным на вкус.

в бриаре такого нет, она у меня с маленькой камерой и длинным мундштуком.

Маленькая чашка и длинный мундштук = остывший дым. То же самое, что делает кальян, только без жидкости. Соответственно – большая чашка и короткий мундштук = горячий дым, что очень сильно влияет на вкус не в лучшую сторону.

Есть ли в вашей трубке металлический охладитель между мундштуком и чашечкой? Или там – поглощающий фильтр? Как давно чистили мундштук?

В любом случае – вам надобно научиться раскуривать эту трубку таким образом, чтобы она горела как бы сама по себе (чашку можно прикрывать ладонью или пальцем – не суть важно), а изредка пыхать – только перед затяжкой. А то и этого не понадобится при правильном горении.

Тогда дым будет доходить до вас не слишком горячим, что должно улучшить вкус.

Ну тут, в принципе – два варианта.

Либо вы набиваете изрядно плотно – в результате получается, что больше половины табака намокает продуктами горения, и закономерно – портится, что влияет на вкус и аромат. Значит, надо послабее набивать.

Либо – вовсе наоборот, набиваете “влёгкую”, не сильно приминая, и получается – что дым практически не фильтруется нижними слоями набивки, а горячим поступает в мундштук. Где хоть и остывает, но.

Попробуйте “поиграть” с плотностью набивки. Из моей практики выходит, что даже одинаковые трубки (брал иногда по две-три дешёвых, но хороших) – весьма чувствительны к плотности забивки. По-разному реагируют, то бишь разный вкус выдают.

Возможно, что конкретная влажность пользуемого табака вашей трубке “не нравится” – может быть, ей посуше надо, или наоборот – более сочный.

Вариантов – уйма, к сожалению, поэтому увы, никак не можно сказать “сделайте ТАК – и будет счастье!”. Только пробы.

Изготовление трубы из бумаги.

При всей кажущейся примитивности технологии изготовление бумажных труб (втулок) содержит море разных тонкостей. Существенную роль играет всё – применяемая бумага, оправка, клей и даже организация рабочего места. Работать должно быть удобно.
Бумага имеет различную прочность, стойкость к влаге и способность к короблению при увлажнении, а также разные сорта бумаги дают различную усадку при высыхании. О свойствах бумаги стоит помнить во время работы и учитывать. Чаще других моделистам приходится смотреть на обычную канцелярскую писчую бумагу, ватман, упаковочную бумагу, крафт-бумагу. Чтобы с пользой сходить в “Макдак”, можно заказать мороженое на вынос, вам его отдадут в фирменном бумажном пакете из неплохого крафта – может пригодиться! 😉 В любом случае к бумаге конкретного сорта придется приноравливаться, экспериментировать, пробовать на практике. В теории – пригодно всё.
С клеем та же ситуация – годится и клейстер (мучной, крахмальный картофельный или ещё рисовый клейстер очень хорош), и казеиновый, и декстриновый, и ПВА. Кому-то эпоксидка понадобится – случаи бывают разные. Все имеют различную клеящую способность, густоту, проникающую способность, водостойкость, время действия. И опять же на практике придется приспосабливаться к использованию конкретного клея.

Инструменты.
Прежде всего необходима оправка, часто называемая также навойник – стержень или трубка правильной круглой формы с гладкой внешней поверхностью и достаточной для производимой работы прочностью. Материал может быть разный – металл, дерево, пластик и т.п. Диаметр навойника соответствует необходимому внутреннему диаметру трубы. Иногда для облегчения снятия бумажной трубы с навойника приходится применять смазку-разделитель: мыло, воск, вазелин, силиконовую смазку, ВД-40 и т.п. Иногда для компенсации усадки бумажной трубки после просушки можно применять подмотку на оправку до необходимой толщины тонкой лавсановой пленки, заодно она же будет облегчать и процесс снятия готовой бумажной трубы с оправки. Годится также и пищевая пленка, и скотч.
Рабочий стол также должен иметь ровную, чистую, гладкую поверхность, желательно водостойкую. Неровности рабочего стола будут отпечатываться на поверхности трубки. Хороший вариант – работать на достаточного размера куске ЛДСП, дешево и сердито.
Накатывать бумагу на оправку можно и ладонью, но более интересные результаты получаются при использовании специнструмента, называемого “рольбрет” (от нем. rollen – катать, das Brett – доска), т.е. по-нашему – “доска-каталка” или “валёк”. Профессиональный, предназначенный для каждодневной напряженной работы инструмент имеет на верхней стороне ручки для удобного его удержания, импровизированный же рольбрет может иметь вид любой доски с гладкой ровной рабочей поверхностью и достаточными размерами.
Наносить клей удобнее будет широкой кистью, желательно – не теряющей щетины.
При работе всегда под рукой наготове должна быть слегка влажная х/б тряпка, кусок старой простыни или наволочки подойдет вполне. “Слегка влажная” – значит намочить и хорошенько отжать, капать с тряпки не должно и луж оставаться тоже.

Техпроцесс.
Для примера катается труба длиной 200 мм из рулонной упаковочной бумаги (продается в ОБИ) на ПВА, на оправке 16 мм. Т.е. длина её составляет 12,5 калибров. Основная проблема изготовления длинных тонких бумажных труб не столько в самой накатке, сколько в том, как потом эту трубу с навойника снять. В особенности, если труба ещё и тонкостенная.
Бумажную заготовку укладываем на рабочий стол, накладываем навойник и делаем первый оборот, заправляя пальцами конец листа под навойник. Проверяем и выравниваем правую кромку бумажной полосы по краю листа, тогда трубка будет накатываться ровно. Проверяем, чтобы навойник был плотно и равномерно охвачен бумажной заготовкой. Если всё хорошо, накатываем навойник на 1-2 мм на хвост заготовки и одной рукой прижимаем к столу, чтобы заготовка не раскрутилась, пока другой рукой мы будем промазывать её клеем.

Если заготовка длинная, нет нужды на данном этапе промазывать её клеем всю – бумага успеет размокнуть, покоробиться, и при накатке пойдут складки или разрывы. Достаточно нанести клей на ширину кисти и сразу накатать эту часть. Теперь уже трубка раскручиваться не будет.

Увлажняем слегка оставшийся хвост листа влажной тряпкой, промазываем клеем и накатываем всю трубу до конца.
С накатанной трубки тряпкой убираем излишки клея, шов приглаживаем ею же. И стол протираем, если необходимо.

Много клея – много вытирать, а ещё излишки клея любят попадать под трубу и приклеивать её к навойнику.
Кладем накатанную трубку на стол, накрываем рольбретом и прокатываем в том же направлении, в котором накатывали. Рабочий ход – от себя, прижимаем и прокатываем готовую трубку на оправке по столу, на обратном движении давить на рольбрет уже не нужно, просто возвращаемся в исходное положение. И так 3-4 раза. После этой процедуры пытаемся осторожно сдвинуть трубку на отторцованный край оправки, стягивая и одновременно поворачивая из стороны в сторону на навойнике. Помним, что при повороте в одну сторону сырая бумажная труба будет стремиться затянуться вокруг навойника, в другую же сторону навойник будет отжимать от себя эту удавку. Запоров пару труб на этом этапе уже можно прочувствовать руками в какую сторону крутить, как стягивать, нужно ли изменить густоту клея или, возможно, необходима смазка поверхности навойника.

Если у нашего навойника имеется отторцованный конец, сдвигаем втулку к нему и подрезаем торец нашей бумажной трубы острым ножом. Если же ровного торца у навойника нет, обрезать ровно трубку можно ножом на столе, на токарном станке или сообразить нехитрое приспособление для этой операции – всё зависит от наличия, желания, необходимости и целесообразности.

Сейчас частенько применяю другой способ намотки начального участка трубы, когда этот участок заготовки отгибается на ширину первого оборота и первый оборот делается таким образом не в один слой, а в два.

Загнули, совместили, промазали хвост снизу, приложили, чуть провернули навойник – создали натяжение бумаги, промазали хвост сверху и накатали начальный участок. Далее действуем, как уже описано выше.

Такие вот в итоге получились трубочки

Сейчас трубочки сырые, и их перед дальнейшим использованием нужно хорошо просушить. Бумажная трубка не должна сохнуть слишком быстро – покоробится, так что есть резон сушить естесственным путем. Ради этого я обычно заворачиваю с головой свежескатанные трубочки в пару слоев газеты и оставляю на денёк-другой вдали от сквозняков и источников тепла.

Для подсчета потребной длины бумажной полосы для накатки трубок заданного диаметра и толщины стенки в свое время написал на скорую руку примитивный скрипт на Perl-е: (blatt.pl)
Алгоритм работы простейший – считаем нашу трубу многослойным цилиндром из N-слоёв, определяем длину окружности каждого слоя и суммируем их. Зная диаметр оправки, толщину бумажного листа и число слоёв (т.е. потребную толщину стенки трубки, ведь толщина бумаги известна), получаем необходимую длину бумажной заготовки. Ширина заготовки – это будет длина бумажной трубки.

В заключении ещё раз отмечу, что по аналогии можно изготовить трубки и из стекло- и углепластика, бальзы или любого другого шпона, потолочки или депрона – мало ли что в творческой практике может потребоваться.
И лучше один раз сделать, чем сто раз нагуглить, ваш личный опыт кроме вас вам никто не даст.
Благодарю за внимание! И, по традиции – творческих успехов!

Изготовление курительной трубки

Мастер-класс предназначен как для тех, кто просто хочет узнать о процессе изготовления курительных трубок, так и для тех, кто захочет попробовать изготовить курительную трубку своими руками.
Перед тем как рассказать о процессе изготовления трубок, хочется остановиться на нескольких моментах, а именно на устройстве трубки, на материале для изготовления и форме курительных трубок.
Устройство курительной трубки

Материалы для изготовления курительных трубок (стаммель и мундштук)
Перечень материалов для изготовления трубок очень велик, и их перечисление займет слишком много времени. Я хотел бы остановиться на двух материалах – бриар и дерево.
Бриар считается самым лучшим материалом для курительных трубок.
Бриар – корневое утолщение одного из видов вереска. Обычно из из бриара изготавливают чашку трубки или чашу с чубуком.

Что касается дерева, то тут хотелось бы обратить внимание на то, что не все породы дерева и не все его части подходят для изготовления трубок.
Для изготовления деревянных трубок можно использовать дерево груши, вишни, яблони и некоторых других.
Наиболее подходящими являются груша и вишня.
Данные породы деревьев имеют с одной стороны довольно плотную и устойчивую к температуре древесину, с другой стороны древесина пластична, что позволяет без особых усилий вырезать форму трубки, а в дальнейшем при необходимости выполнять резьбу и др. Кроме этого данные породы гигроскопичны и не имеют резких неприятных запахов и не содержат смолистых соков.
Оптимально для изготовления курительных трубок подходят корни вышеуказанных деревьев (корни самая плотная часть дерева) и комель (нижняя толстая часть ствола дерева, расположенная непосредственно над корнем).
Основными материалами для изготовления мундштуков являются эбонит и акрил.
Форма курительных трубок
С основными формами курительных трубок Вы можете ознакомиться в моей публикации “Формы курительных трубок” .
На самом деле вопросов, касающихся формы, размеров, материалов для изготовления курительных трубок еще очень много и осветить их в данном мастер-классе наверное не имеет смысла, поэтому перейдем непосредственно к процессу изготовления курительной трубки.
Чтобы сделать курительную трубку своими руками, вам потребуются различные инструменты и материалы, которые заметно облегчат Вам процесс изготовления трубки (ленточная пила, сверлильный станок + сверла (3-4 мм для дымового канала и 8-10 мм для мортиза), токарный станок и др.)
В настоящее время приобрести такого рода оборудование не составляет проблемы, в связи с большим количеством предложений на рынке, в основном китайского производства.
Если такого инструмента у Вас нет, то от сверления отверстий самостоятельно Вам наверное придется отказаться.
И так мы выбрали форму нашей будущей трубки и имеем материал для ее изготовления.
1. Делаем эскиз курительной трубки, включая оси табачной камеры, дымового канала и мортиза) на бумаге, а затем переносим его непосредственно на деревянную заготовку.
2. При помощи ленточной пилы проводим грубую обработку заготовки с целью убрать крупные излишки материала.

3. Сверление отверстий для дымового канала и табачной камеры.

При сверление отверстий обратите внимание, чтобы направление и глубина сверления соответствовала тем, что указаны на разметке. Необходимо просверлить одно отверстие в чубуке для крепления мундштука (мортиз), и одно в чаше – табачная камера. Из дна мортиза в табачную камеры необходимо просверлить дымовой канал.

4. Придание формы и обработка курительной трубки при помощи наждачной бумаги.

Изготовление мундштука
1. Отрезание заготовки требуемой длины и вытачивание шейки мундштука (часть мундштука для соединения со стаммелем) на токарном станке.

Обратите внимание, что шейка мундштука должна иметь точные размеры (по диаметру, чтобы плотно держаться в мортизе; по длине, должна быть на 0,1-0,2 мм меньше глубины мортиза).

2. Сверление отверстия и протачивание щели загубника

3. Придание грубой формы мундштуку. В дальнейшем необходимая форма придается только ручным инструментом (шкурки, напильники).

4. Придание изогнутой формы мундштуку.
Если мундштуку необходимо придать изогнутую форму, мундштук необходимо нагреть строительным феном или при помощи свечи и загнуть его. После чего мундштук следует охладить холодной водой.
Финишная обработка
Когда формы трубки и мундштуком уже готовы, переходим к финишной обработке.

Для шлифовки необходимо использовать наждачную бумагу начиная с 100 или 150 грит, и заканчивая 1000 или 1500 грит.
Для полировки используется диск из нескольких десятков слоев хлопковой ткани, прошитых ниткой. Такой полировочный диск необходимо установить в сверлильный станок, смазать полировальной пастой, и аккуратно подносить к нему трубку.
Пасту для финишной полировки и диск можно приобрести в специализированных магазинах, торгующих товарами для ювелиров.
Шлифовка и полировка каналов
Для шлифовки дымового канала как в стаммеле так и в мундштуке удобнее всего использовать деревянные палочки, на которые необходимо наклеить наждачную бумагу разной зернистости (500 грит (самая мелкая)).
Нанесение морилки и карнаубского воска
Для придания трубке нужного цвета я использую морилки. Лучше всего для этого использовать спиртовые – они быстрее сохнут, хотя можно использовать и водные.
Обратите внимание, на то, что запрещается использовать “неводные”.
Морилка обычно наносится до полировки. Чтобы сделать рисунок более контрастным, морилку наносят после каждого этапа шлифовки наждачной бумагой. Морилка при таком нанесении впитывается глубже.
Когда курительная трубка уже полностью готова, я наношу на нее карнаубский воск (бразильский воск, пальмовый воск) – натуральное вещество, придающее блеск.
Для нанесения карнаубского воска, как и для полировки, я использую полировочный хлопковый диск.
В итоге получилась вот такая трубка.

Изготовление курительных трубок для табака своими руками из дерева

Курительные трубки существует уже целую вечность. Это очень популярный предмет, выпускаемый в разных стилях: от «Игрока» до «Хранителя церкви». Как самому сделать курительную трубку?

Я не курю, поэтому занимался изготовлением просто для удовольствия. Есть много способов как сделать трубку для курения своими руками. Вы можете высверлить её на токарном станке из половинок и затем соединить их вместе, вы можете вырезать её из дерева, а затем просверлить канал от ножки до другого конца. Но в этом простом пошаговом руководстве мы вырежем из дерева две одинаковые формы и с помощью дремеля вырежем внутреннюю часть, а затем склеим две половинки вместе.

Шаг 1: Вырезаем трубку

Распечатайте файл PDF на листе бумаги размером А4. Вырежьте трафарет и нарисуйте его дважды на куске дерева толщиной 2 см. Когда вы отрисуете контур самодельной курительной трубки, очень важно убедиться, что ствол ее параллелен волокну дерева.

Если вы отрисуете его перпендикулярно волокну, то трубка будет очень хрупкой и, вероятно, сломается. Далее вырезаем две формы. Для этого я использовал ленточную пилу, но вы можете использовать лобзик или что-нибудь, что у вас есть под рукой. Файлы

img001.pdf

Шаг 2: Сверлим чашу

Вам понадобится сверло на 2 см, сверлильный станок (обычная дрель тоже подойдет, но может получиться не так аккуратно), а также струбцина. Выровняйте две половинки и зажмите их внизу. Затем нарисуйте прямую линию от верхнего правого угла до нижнего левого. Нарисуйте еще одну линию от верхнего левого угла до нижнего правого угла. Там, где пересекаются обе линии и нужно сверлить отверстие. Наденьте сверло на 2 см в сверлильный станок и сверлите так, чтобы острие биты шло прямо в центр чаши. Спуститесь на 2,5 см и на этом остановитесь.

Шаг 3: Проделайте воздуховод

Я прикрепил к этому шагу изображение — это схема воздуховода, которую вы должны вырезать. Скопируйте её на половинки трубки, чтобы, когда вы сложите их пополам, рисунок воздуховода был внутри. Используйте дремель, чтобы вырезать воздуховод, не делайте канавку слишком глубокой. Как только вы закончите с вырезанием, выровняйте две половины вашей трубки так, чтобы воздуховод был внутри. Приложите губы к концу ствола и подуйте. Если воздух проходит легко, то вы готовы перейти к следующему шагу. Если нет, то продолжайте вырезать, пока не сможете продуть воздух через ствол.

Шаг 4: Склеиваем половинки

Достаньте немного сильного клея для дерева и нанесите немного в места, где вы ничего не вырезали, и поместите очень немного клея на ствол, потому что, когда вы соедините две половинки вместе, клей захочет просочиться в воздуховод и заблокирует его.

Сожмите две половинки вместе или поместите их в тиски на несколько часов. Как только клей полностью высохнет, выньте трубку из тисков и сильно подуйте в неё. Если вы смогли это сделать, тогда вы готовы двигаться дальше. Если нет, то поместите наконечник отвертки с плоской головкой на шов, где встречаются половинки трубки, и постучите молотком по отвёртке, чтобы разделить ее на части. Сошлифуйте весь клей и прорежьте воздуховод чуть глубже, а затем попытайтесь снова склеить половинки вместе.

Шаг 5: Вырезаем ствол

Для этого шага вы можете использовать ножовку или ленточную пилу. Я выбрал ножовку, потому что мог лучше её контролировать. Отметьте линию с каждой стороны ствола, отмечая, что вы хотите срезать. Удостоверьтесь, что ствол, в который вы будете дуть, расширяется в конце. Более широкий конец будет удобнее располагать во рту. Положите трубку в тиски и затяните ее снизу. Осторожно вырежьте каждую линию, которую нарисовали.

Шаг 6: Шкурим ствол

Используйте дремель, чтобы срезать углы ствола. Продолжайте вырезать стебель, пока не решите, что он выглядит хорошо. Используйте наждачную бумагу с зернистостью 80 и немного отшлифуйте ствол. Далее возьмите наждачку на 150 и еще раз пройдитесь по стволу. Продолжайте увеличивать зерно пока не дойдёте до 500 зернистости.

Шаг 7: Вырезаем и шкурим секцию с чашей

Я зажал трубку для табака в тиски и отрезал все углы чаши ножовкой. Будьте очень аккуратны и не срежьте лишнего. После того, как все углы срезаны, возьмите наждачную бумагу с зернистостью 80 и отшлифуйте всю чашу. Вы можете шлифовать вручную, но это займёт очень много времени, поэтому я советую использовать подходящие электроинструменты. Как только я закончил с наждачкой с зернистостью 80, я решил шкурить вручную и взял кусок наждачки зернистостью 150. Поднимайте зернистость, как вы делали это, когда шлифовали ствол.

Шаг 8: Завершаем отделку

Я использовал краситель для дерева, чтобы придать моей трубе немного характера. Но не красьте её, если вы планируете курить, потому что, когда вы разожжёте трубку, она загорится. Далее я покрыл её лаком. Еще раз, если вы собираетесь курить из этой трубки, не используйте лак, морилку и т.д. Я использовал лак только потому, что не собираюсь курить.

Если вы ищете отделку, которая не загорается, попробуйте минеральное масло. Минеральное масло является безопасным продуктом и может использоваться для отделки курительных трубок. Нанесите немного минерального масла на кусочек наждачки зернистостью 1500 и пройдитесь этой наждачкой по трубке. Как только вся трубка будет отшлифована, отполируйте ее тряпкой или бумажным полотенцем. Теперь всё готово! Наслаждайтесь своей новой трубкой.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Курительные трубки своими руками

Чтобы сделать курительную трубку своими руками, вам потребуются материалы и кое-какой инструмент. Сразу готовьтесь, что изготовление трубки своими руками вам обойдется дороже, чем покупка готовой. А качество первых экземпляров вряд ли будет высоким. Зато курить самодельную трубку гораздо вкуснее 🙂

Для начала нужно разобраться с устройством курительной трубки:

В этой статье мы рассмотрим процесс изготовления курительной трубки с разными наборами инструмента.

1. Инструмента нет вообще

В таком случае о самостоятельной сверловке бриара и изготовлении мундштука не может быть и речи. Мы будем использовать уже просверленный хобби-блок и готовый акриловый мундштук. И то и то можно купить, например, на pipeshop.ru. Правда, хобби-блоки там есть в наличии не всегда. Поискать хобби-блоки также можно на ебее.

Диаметр цапфы (шип мундштука) и мортиза (отверстие под цапфу) должны быть совместимы, потому мундштук и хобби-блок желательно покупать у одного продавца.

Какой-то минимум инструмента все-таки прийдется купить. А именно – напильник и несколько листов наждачной бумаги от самой крупной до 1000 грит.

Точить форму трубки прийдется напильником. Готовьтесь к тому, что на это уйдет уйма времени. Грубо спилить излишки материала можно ножевкой, но тогда помимо нажевки прийдется купить еще и тиски.

Далее, когда форма готова, переходите к разделу “шлифовка и полировка”.

Сверлильный станок и ленточная пила

Эти станки, даже самые простые, уже значительно упростят работу и дадут возможность сделать трубку своими руками от начала до конца, без использования готовых комплектующих. Я начинал именно с такого комплекта. Я купил их б/у всего за 5000 рублей в сумме. Ленточную пилу, наверное, прийдется поискать, а сверлильников в продаже достаточно. Подойдет, например, сверлильник Корвет 41 и пила Корвет 31, или любые аналогичные (большинство станков делаются на одних и тех же заводах в Китае, и отличаются лишь брендом и расцветкой).

Купить бриар и эбонит в небольших количествах можно здесь. Там же нужно купить тефлоновую цапфу (она же тенон). В Россию посылка будет идти около месяца. Можно сэкономить и найти отечественный эбонит: мундштук будет не так красив, зато в разы дешевле.

Вам потребуются сверла: 3-4 мм для дымового канала, 7-10 мм для мортиза – на 0.1мм меньше диаметра купленной цапфы. Первое сверло, возможно, потребуется удлиненное – они не в каждом магазине продаются. Прийдется поискать. Плюс необходимо переточить 18-22мм перовое сверло до параболической формы, затем наточить его. Для этого вам потребуется любой, даже самый простой точильный станок (просто точильный камень на моторе), или кто-то, у кого он есть.

Также потребуется сверло Форстнера. Оно также продается как “сверло для мебельных петель”. Не скупитесь, купите Bosch – это важный инструмент, он должен быть качественным.

Прежде, чем сверлить бриар, блок надо разметить. Порисуйте трубку на бумаге, затем перенесите окончательный эскиз на блок, нарисуйте оси табачной камеры, дымового канала и мортиза. Замерьте глубину каждого отверстия и оберните сверла на нужной глубине изолентой, чтобы не просверлить слишком глубоко. Оси желательно нарисовать на всех сторонах блока.

Срежте ленточной пилой немного бриара, чтобы край был перпендикулярен оси дымового канала. Если сверло опустится на наклонную поверхность, оно может съехать.

Размеченый блок установите в тиски сверлильного сатанка, чтобы кончик сверла попадал в точку сверления. Сверьте направление сверла с нарисованными на блоке осями со всех сторон. Снимите обычное сверло, поставьте сверло Форстнера, и выровните с его помощью перпендикулярную поверхность. Затем обратно поставьте обычное сверло для дымового канала. Все это – не снимая заготовки из тисков.

Сверлите на небольших оборотах, время от времени вынимая сверло из бриара. Иначе бриар начнет гореть.

Чуть-чуть недосверлите дымовой канал, оставьте хотя бы пару миллиметров от расчетной глубины. Ведь потом, когда вы будете сверлить табачную камеру, вы можете немного промахнуться.

Высверлите мортиз нужной глубины. Если ось мортиза не совпадает с осью дымового канала, поправьте перед этим блок с тисках. Выньте блок из тисков, убедитесь, что все просверлено правильно. Вставьте сверло в канал, посмотрите со всех сторон – не ушло ли оно в сторону. Если ушло немного – не беда, перерисуйте оси и чуть измените форму планируемой трубки. Не забудьте только переклеить изоленту на перовом сверле, если глубина камеры изменилась. Проверьте, плотно ли сидит цапфа в мортизе.

Кромку мортиза сточите зенкером. Это лучше делать вручную – на станке можете снять слишком много.

Когда будете естанавливать блок для сверления табачной камеры, лучше установите в патрон тонкое сверло (для дымового канала). По нему легче выставить ось сверления. А уже потом, когда блок будет установлен в тисках как надо, поменяйте сверло на переточенное перовое.

Просверлите табачную камеру до нужной глубины. Снимите блок из тисков. Если дымовой канал не дошел до дна табачной камеры, досверлите его вручную. Пару миллиметров вполне можно просверлить и руками, сразая сверло с нажимом. Только убедитесь, что это именно канал недосверлен до дна камеры, а не наоборот.

Изготвление мундштука

Отрежте ленточной пилой кусок эбонита нужной длины. Установите его вертикально в сверлильный станок, и не снимайте, пока не закончите. С помощью сверла Форстнера сделайте ровную перпендикулярную поверхность. Затем просверлите отверстие под тефлоновую цапфу нужной глубины, и почистите ее от пыли.

Намешайте эпоксидного клея (подойдет Poxipol), залейте чуть-чуть на дно отверстия под цапфу, и намажте на вклеиваемую часть цапфы. Вставьте цапфу и без фанатизма прижмите струбциной. Все это – не снимая заготовку со станка. Излишки эпоксидки вытрите, пока она еще сырая.

Дождитесь полного застывания эпоксидки. Для этого требуется больше времени, чем написано на упаковке. Проверить, достаточно ли прошло, можно по остаткам клея там, где вы его мешали. Поковыряйте, если там эпоксидка застыла в камень, значит, и в заготовке тоже.

Снимите струбцинку и приступайте к сверлению дымового канала в мундштуке. Для этого вам потребуются сверла разного диаметра от того, каким вы сверлили канал в стаммеле, до 1.5 мм. Канало должен быть конусным, потому сверлите его последовательно все глубжу и глубже все более тонкими сверлами. Самое тонкое сверло должно быть достаточно длинным, чтобы дойти до конца. Досверливать с обратной стороны очень сложно – можно загубить заготовку, потому лучше все делать за одну установку.

Когда дойдете до конца, и убедитесь, что сверло вышло с обратной стороны заготовки, снимайте ее из станка.

Осталось сделать раструб мундштука. Для этого вам потребуется насадка для Дремеля – игла с алмазным напылением. В идеале, конечно, надо иметь и сам дремель, по пока его нет, насадку можно установить и в сверлильный станок. Вставив иглу в канал со стороны загубника, нужно аккурано раскачивать заготовку, пока не образуется щель нужной ширины.

Поздравляю! У вас уже есть что-то, что можно курить 🙂

Но пока это выглядит не очень эстетично. Излишки бриара надо спилить ленточной пилой, затем долго-долго точить бриар и эбонит напильником. Постарайтесь не сточить загубник – оставьте там немного “мяса”. Загубник надо будет выточить позже плоским надфилем.

Шлифовка и полировка трубки

Когда форма трубки вместе с мундштуком уже готова, можно переходить в финишной обработке. Для шлифовки используйте наждачную бумагу начиная с 100 грит, и заканчивая 1000.

Для полировки нужно купить хлопчатый полировальный диск – это диск из нескольких десятков слоев хлопковой ткани, прошитых ниткой. Такой диск надо установить в сверлильный станок, смазать полировальной пастой, и аккуратно подносить к нему трубку. Диск и пасту можно купить в специальных магазинах для ювелиров. Не стоит использовать пастую ГОИ – она покрасит трубку в зеленый цвет. Есть более современные пасты.

Шлифовка и полировка каналов

Для шлифовки дымового канала как в стаммеле так и в мундштуке удобнее всего использовать деревянные шпажки для шашлыка. На них нужно наклеить шкурку разной зернистости. Самая мелкая – 500 грит – этого будет достаточно.

Полировать пастой канал можно только в мундштуке. В стаммеле эта паста впиталась бы в бриар. Пастой нужно смазать шнурок, надеть на него мундштук, и водить туда-сюда.

Покраска курительной трубки

Для придания трубке цвета используют морилки. Лучше всего – спиртовые – они быстрее сохнут. Можно использовать водные. Ни в коем случае нельзя “неводные” – это ядовитая химия, которой в трубке не место. Морилка обычно наносится до полировки. Чтобы сделать рисунок более контрастным, морилку наносят после каждого этапа шлифовки наждачной шкуркой. Часть морилки, в таком случае, впитывается глубже, поскольку попадает на волокна другой плотности. Также на разных этапах часто используют морилки разного цвета, чтобы сделать рисунок бриара еще более контрастным.

3. Токарный станок и ленточная пила

Работа значительно упрощается, если есть токарный станок. Он позмолит делать более длинные мундштуки, не ограничиваясь длиной сверла, поскольку сверлить можно на встручу с обеих сторон. Он позмолит делать мундштук цельным без клея, вытачивая цапфу из того же куска эбонита. Он позволит вытачивать циллиндрический чубук, например, для Бильярда. В остальном процесс похож на изготовление трубки с помошью сверлильного станка.

Мастер-классы

Оборудование для изготовления курительных трубок своими руками

Для изготовления курительных трубок очень желательно (но не обязательно) иметь слудующий комплект оборудования:

Токарный станок – без него некоторые операции невозможны или затруднены. Максимальный диаметр обработки над станиной нужен не менее 180мм. Станки поменьше пригодны только для изготовления мундштуков.
Сверлильный (или фрезерный) станок – частично он заменит токарник. При наличии достаточно большого токарника сверлильник не нужен.
Шлифовальный станок (шкуродер) – без него можно обойтись и напильником, но времени будет уходить значительно больше. Если есть токарный станок, шлифовальный диск можно устанавливать в него, но это очень вредно для самого станка: абразив ускоряет выработку станины.
Ленточная пила – чрезвычайно полезная вещь. Обойтись без нее можно, но она очень-очень упрощает работу. Стоит такой станок не дорого, нет смысла обходиться без него.
Стружкоотсос. Без него замучаетесь с пылью. Особенно если применяете шкуродер.
Бормашинка – маленький инструмент, упрощяющий целый ряд операций. Очень полезен для рустирования. Обойтись без него вполне можно, но штука не дорогая.
Точильный станок – нужен для изготовления сверел для камеры, заточки резцов.

Где купить материалы?

Самый удобный для начинающих поставщик – Marco Janzen. У него есть все, чтобы сделать своими руками курительную трубку: бриар, эбонит, тефлоновые фтулки, серебряные колечки и тд. Только морилку он отправить не сможет: пересылка горючих жидкостей запрещена, а Марко немец – правила соблюдает, даже когда никто бы не заметил.

Заказывать у Марко можно сколь угодно мелкими партиями. Один брусок бриара, 10 см эбонита, и тд. Доставка недорогая, но без трекинг-номера.

Для состоявшихся мастеров с больными объемами закупок есть поставщики бриара и поинтереснее, но эбонит большинство заказывает именно у Марко.

Ответы на вопросы

Группа ВКонтакте

Специально для тех, у кого чешутся руки, я открыл группу вконтакте, которая так и называется – Курительные трубки своими руками.

Постепенно выкладываю туда все, что накопилось в закладках: мастер-классы, ссылки на поставщиков, фотографии мастерских и тд.

В обсуждениях охотно отвечу на любые вопросы. В группе есть и другие активные мастера, от которых можно получить полезные советы. Там же – в топике “Сделал сам” – можно выложить на обсуждение свои работы.